• Вместимость вашего помещения. Печь должна проходить в дверь.
• Масштабы вашей работы. Если вам необходимо обжечь что-то маленькое, а ваша печь большая, то будет потрачено много лишней энергии.
• Меры безопасности. Печь не должна стоять в помещении, где вы работаете. Если других вариантов нет, то необходимо покидать эту комнату, пока происходит обжиг. Печь должна быть расположена так, чтобы вы имели достаточно пространства для перемещения вокруг нее, и вдалеке от воспламеняющихся предметов.
• Энергоснабжение. Некоторые маленькие печи могут быть подключены к общемуэнергоснабжению,но большие печиобязаны иметь отдельный энергодатчик.

Электропечи наиболее удобны для городских условий, поскольку они экологически чистые, в то время как газовые или дровяные печи создают дым и копоть.Электропечи существуют различных размеров, самые маленькие из них можно использоватьв домашних условиях. Усовершенствованный контроль за обжигом позволяет программировать каждый этап, и это означает, что вам не придется находиться все время около печи, пока идет обжиг.

Электропечь с вертикальной загрузкой

Печи с вертикальной загрузкой очень подходят начинающим, поскольку они стоят дешевле, их можно установить в небольших мастерских, а также они легче в использовании.

Электропечь с фронтальной загрузкой

В основном такие печи имеют более основательный металлический корпус и прочные стенки из огнеупорного кирпича, что предполагает длительный срок эксплуатации такой печи. Но эти печи вместе с тем и дорогие и сложные в управлении. А также они гораздо тяжелее.

Новое против старого

Если вы можете себе позволить, лучше купите новую печь, так как старые обычно более громоздкие и потребляют больше энергии. Также они могут обойтись вам дороже, поскольку могут потребовать капитального ремонта. Однако лучший вариант - найти людей, у которых есть новая печь, но они потеряли интерес к гончарному делу.

Обжиг в печи

Все предметы, сделанные из глины, должны подвергнуться обжигу, что делает их прочными и функциональными. Во время обжига происходит настоящая алхимия, когда сырая глина превращается в керамику.

Обычно начинающих перспективы обжига готовых изделий приводят в уныние, но это не так страшно. Вам очень поможет, если вы будете записывать результаты обжига. Записывайте все детали своей работы, такие как составление глазури, толщина аппликации или декоративная техника. Вы можете все легко забыть если не оставите записей. И тогда это невозможно будет повторить.

В гончарном деле в основном применяют два способа обжига: первый - бисквитный, когда глина должна затвердеть для последующей обработки, например покрытия глазурью; второй -глазурный обжиг, который протекает при более высоких температурах с добавлением защитного и декоративного слоя на керамике. Глазурный обжиг можно применять для фаянса и керамики.

Печные балки и упаковка

Печи набивают, используя полки и балки. Цилиндрические балки существуют разных размеров и высот, они обычно этажерочного типа. Чтобы глазурь не соприкасалась со стенками и полками печи, применяют трехгранные "стойки-звезды". Концыотламываются после обжига, но могут остаться крошечныепятнышки, которые потом следует загрунтовать.

Наполнение(садка) печи для бисквитного обжига

Неважно, что изделия соприкасаются друг с другом. Чаши и вазы могут соприкасаться ободками или основаниями, насколько ширина печи позволяет. Некоторые сосуды могут подвергнуться обжигу, находясь внутри других сосудов, для экономии места, но они должны туда входить свободно. Если их вклинивать, то они могут лопнуть при высыхании глины.

Наполнение(садка) печи для глазурного обжига

Здесь важно, чтобы предметы обжига не соприкасались друг с другом. Печная полка должна быть обработана специальным печным раствором во избежание налипания брызг глазури на внутренности печи. Это особенно актуально для высокотемпературного обжига. Печной раствор может быть куплен или сделан из смеси двух частей глинозема и одной части каолина.

Время обжига и температура

На этом графике показаны рекомендуемые цифры для успешного обжига вашего изделия.

Это древний способ обжига, и он очень популярен из-за получаемых с его помощью эффектов. Данная техника низкотемпературна, и керамика не должна обжигаться свыше 1000°С, в противном случае ее структура будет недостаточно пористой, чтобы абсорбировать углерод.

Копчение обычно комбинируется со шлифованием и часто с глиняным шликером, что позволяет наносить узор на поверхность в любом направлении. Результаты могут быть непредсказуемыми, но сам процесс копчения очень волнующий.

Самая простая и наименее дорогая печь для копчения - металлический контейнер, такой как мусорный ящик, с несколькими отверстиями, просверленными с одинаковым интервалом по всей окружности для доступа кислорода. Источником дыма могут служить опилки, газеты или солома.

1.Укладка в печи. Для изделий, покрытых защитной пленкой, самый простой и быстрый источник дыма - газеты. Поместите сосуд в ящик, наполненный старыми газетами, и подожгите их. Процесс может быть повторен для получения лучшего результата. С другой стороны, вы можете обжигать изделие в опилках, которые просто укладывают вокруг сосуда, и это позволяет ему обжигаться медленнее, а сверху оно накрыто крышкой.

2.Очистка. Когда сосуд подвергся обжигу два или три раза, удалите защитную пленку с помощью металлического скребка. Если сосуд все еще горячий, используйте жаропрочные перчатки, чтобы держать его.

3.Отполируйте воском для придания блеска.
http://www.ceramrus.ru/article_37.htm

На этом графике показаны рекомендуемые цифры для успешного обжига вашего изделия. [/quote]

А где сам график?

От Павелецкого вокзала наискосок до Нижней Масловки, Хорсс. Вам куда ближе?

Аккуратно изготовлена (как и все остальное). Роман, расскажите подробнее о приборе контроля. Силовой блок (тиристорный?) работает в "ключевом" режиме (включено-выключено) или открываются плавно (фазовое управление)? Не знаю как вопрос задать понятно. Например, "Варта". Период ШИМ составляет 6 секунд. Если нужна (в данный момент) половина мощности, то симистор 3 сек. включен, 3 сек. отключен. Если нужна треть мощности, то 2 сек. печь "работает", 4 сек. "отдыхает". Таким образом происходит регулирование, печь постоянно включается-отключается. Это видно по лампочкам, если включен свет (глаз-чувствительный "прибор" :-) ). Хотелось бы такого избежать, но не знаю как. Мастерская "намечается" в жилом доме, если работа печи будет заметна соседям - "не поймут" Количество программ, цена, комплектация, возможность пприобретения интересуют тоже. Печь планируется примерно как у Вас (125 литров)

АОЗТ "ТЭРА" — украинский производитель средств автоматизации технологических процессов: микропроцессорных измерителей-регуляторов, технологических контроллеров, счетчиков импульсов, тахометров, датчиков температуры (термопреобразователей) всех типов, включая международные стандарты, преобразователей аналоговых и дискретных сигналов, датчиков влажности воздуха, датчиков CO2, переносных измерителей температуры и влажности, электронных регистраторов температуры — логгеров, симисторных усилителей мощности, программного обеспечения для АСУ ТП. Продукция выпускается как серийно, так и по индивидуальным техзаданиям заказчиков. Оказываем услуги по разработке и внедрению АСУ ТП. Более 2 000 заказчиков по Украине.

+380 (44) 561-53-90, +380 (462) 95-34-68, 9-52

http://www.ao-tera.com.ua
приборы термоконтроля в разделе - продукция/Измерители, регуляторы, контроллеры

РЕМОНТ ЛАБОРАТОРНОЇ МУФЕЛЬНОЇ ПЕЧІ
Методична розробка

Автор:
Степаненко Роман Валерійович керівник гуртка художньої кераміки
2010

Лабораторна електрична піч типу «Снол» використовується в багатьох лабораторіях в школах, позашкільних закладах, вищих освітніх закладах та інших організаціях. Мабуть найбільшу навантаження ці печі мають на гуртках кераміки. Постійні випали з максимальною температурою створюють умови для швидкого виходу з ладу печей. Тим більше, що більшість печей не мають не тільки апаратури для автоматичного контролю встановленої температури, а навіть простого приладу, який показує температуру. В результаті перегрів печі до температури 1200 градусів виводить піч з ладу. Маючи багато років досвіду праці з такими пічками мені вдалося знайти ефективні методи їх ремонту та вдосконалення.
Шкільна лабораторна піч складається з таких частин:

1- корпус; 2 – дверцята; 3 – перемикач навантаження; 4- металева стійка; 5 – керамічна втулка; 6 – керамічний корпус(муфель); 7 – реостатні пружини; 8 – клеми підключення до напруги. Між корпусом і муфелем – теплоізолююча засипка. Зазвичай це азбест або шамотна суміш.
Паспортні технічні характеристики: живлення – 220 В; потужність – 2,2 КВт.
Якщо вам не повезло і ваша піч відмовляється працювати в першу чергу перевірте шнур живлення та вилку. Якщо з ними все добре виставте перемикач в положення «0» і переверніть піч на бік. Перевірте цілісність спіралі доторкнувшись щупами тестера до кінців ніхрому що виходять з корпусу печі. Якщо нагрівач цілий то треба перевірити надійність з’єднань дротів на перемикачі, підтягнути гайки і гвинти.
До речи дуже слідкуйте за справністю перемикача, бо знайти такий або подібний дуже важко. Якщо він став занадто тугим його обов’язково треба розібрати, вимити бензином і змастити графітовим мастилом.
Коли ви впевнилися що перегоріла спіраль муфеля то доведеться його ремонтувати.
Спершу треба розібрати піч:
1. Треба від’єднати кінці ніхромового дроту від перемикача і клеми. Обережно зняти керамічні ізолятори з нього.
2. Зняти передню кришку корпусу печі викрутивши чотири гвинти.
3. Обережно, притримуючи керамічний корпус, висипати теплоізолюючу засипку. Цю роботу треба проводити одягнувши респіратор і краще на вулиці. Пам’ятайте азбест – це дуже сильний канцероген.
4. Знову таки обережно витягнути ніхромовий дріт через стінку печі. В стінці вставлені керамічні ізоляційні втулки, не зламайте їх.
5. Вийміть керамічний корпус з печі.
6. Зніміть обмазку з корпусу і ніхромовий дріт. Якісно почистить муфель від залишків обмазки.
Як ви бачите, ніхром був намотаний прямим дротом просто по колу муфеля. Ще цікаво побачити те в якому стані знаходиться обмазка. Вона відпадає шматками і іноді просто висить на ніхромі відірвана від муфелю.
В свій час я почав досліджувати причини перегоряння ніхрому. Треба розуміти що головне в муфельній печі якісна передача тепла з ніхромового дроту на муфель. Саме для цього ніхром дуже щільно намотується на муфель і обмазується шамотною обмазкою. Якщо десь ніхромовий дріт відходить від корпуса і, тим більш, якщо відривається обмазка порушується теплообмін. Як відомо повітря дуже поганий провідник тепла і ніхром в повітряному середовищі перегрівається і швидко перегоряє.
Головною причиною відриву обмазки є розширення ніхрому під час нагріву. Дріт суттєво подовжується і з силою давить на обмазку, яка не має достатньої міцності, і відриває її від корпуса.
Ще цікаві речі виявилися при промірюванні дроту під цілою обмазкою. Виявилося що на дроті, після багатьох циклів нагріву і охолодження з’являються місця де дріт значно потоншується. В таких місцях підвищується спротив провідника і, як результат, ніхром перегоряє. Такі потоншення були майже на кожному витку ніхрому в центральній частині муфеля де нагрів, як відомо, найбільший. З цього був зроблений висновок, що ніхром в процесі роботи поступово вигоряє і скорочується. Поступово натягуючись він починає тоншати, що приводить до перегоряння.
Піч перемотана за заводською схемою працює рік-півтора, а потім доводиться ремонтувати її. Це забирає час і гроші. Через це я змінив спосіб намотки ніхрому і можу сказати, що за останні п’ять років не перегоріла ще жодна з пічок, які я ремонтував.

Для ремонту знадобиться ніхромовий дріт діаметром 1,2 мм. Марка ніхрому Х20Н80. Довжина залежно від вимог до печі. Класично 20 метрів. Я рекомендую для керамістів взяти 24 метра. Це зменшить потужність печі з паспортних 2,2кВт до 1,8кВт і збільшить час повного нагріву завантаженої печі з двох до п’яти годин, що відповідає вимогам технології випалу кераміки. Також це зменшує ризик перегріву нагрівача, зберігає муфель і значно подовжує життя печі.
Ніхромовому дроту треба надати зигзагоподібною вигляду. Для цього потрібно зробити невеличке пристосування. Знадобиться дерев’яна планка або з ДСП розміром 50×1000мм. Ще необхідно мати сотню круглих кілочків Ø5-6мм. довжиною не менше 20мм. (добре підходять мебельні шканти або склотримачі полок). В планці свердлимо отвори під кілки, як показано на малюнку.

Планку закріплюємо на столі або в лещатах, або струбцинами. Ніхром щільно вигинаємо навколо кілків і отримуємо зигзагоподібну спіраль. З обох кінців дроту повинні залишитися прямі частини довжиною 1,2 метр. Пристосування для всього дроту не вистачить. Тому уклавши ніхром до кінця планки, знімаєте його намагаючись не погнути. Потім накидаєте на кілки два-три останні витки і продовжуєте вигинати дріт.

Отриману «ялинку» треба укласти по спіралі навкруги муфеля намагаючись щоб дріт, як найщільніше, прилягав до корпусу. Прямі кінці дроту пропускаємо через спеціальні отвори в муфелі (як на малюнку). Через 50 см. зігнути дріт навпіл і закрутити його як тросик знову до отвору в муфелі. Пропустивши знову кінець ніхрому через отвір закріпити його щільною закруткою навколо обох дротів.
Уважно перевірте укладку ніхромової спіралі, щоб ніде витки не замикали між собою.
Тепер треба приготувати обмазку. Вона складається з 20% білої(вогнетривкої) глини і 80% шамоту(подрібненої випаленої глини). Знадобиться 2 літри суміші. Суміш розводиться на воді до стану рідкої сметани. Після до суміші треба додати 30 грамів рідкого скла і все перемішати. Рідке скло зв’яже розчин до стану шпаклівки. Працювати треба обов’язково в гумових рукавичках.
Муфель перед обмазкою обов’язково треба зволожити водою. Обмазку обережно накладаємо шпателем, щоб не зрушити витки ніхрому з місця, бо вони можуть замкнути з іншими витками. Щоб обмазка краще лягла, зверху, по її поверхні обережно похлопайте долонею. Від такої вібрації обмазка значно щільніше заповнює простір навколо ніхрому.
Після повної обмазки корпуса уважно перевірте щоб ніхром ніде не виступав на повітря. Вся спіраль повинна бути повністю під шаром обмазки.
Готовий корпус поставте на сушку десь на тиждень. Примусово корпус краще не сушити, бо через це може потріскатись і відслоїтися обмазка.
Після того як обмазка висохне можна зібрати піч. Не забувайте надівати керамічні ізолятори на ніхром. Коли будете засипати азбест в корпус печі ні в якому разі не затрамбовуйте його. Чим більш він пористий, чим більш в ньому повітря – тим краще теплоізоляція печі.
Обов’язково перевірте стан вилки, шнура і розетки. Вони повинні бути розраховані на 16 ампер навантаження. Інакше вони грітимуться при роботі а це пожежно небезпечно.
Увага! Перший випал треба проводити дуже повільно. Краще зробити так – спочатку прогріти піч до 150-160º і дати їй повністю остигнути. Це для того щоб вийшла остаточна вологість з муфеля. Потім можна провести повний випал дуже повільно, не менше ніж за 10 годин, поступово піднімаючи температуру до 1000º .
З цим робота закінчена і ваша піч буде працювати довго і надійно.